大理喜洲，我碰见了凝固的时光！

峰顶风景

踏上去大理的旅途，在古城游荡了几天，把古城的周遭走了一遍。切身之感和朋友圈里对大理的追崇情怀对比起来，反而觉得平淡。依山伴湖的高原景观，在世界上很多国家地区都不是少见。



风花雪月的传说，在如今的缤纷世界中，也不足以使人品读良久趋之若鹜。而一个地方的人文，则是这个地方的灵魂。曾有人问我，人文为何物？我的理解是：所谓人文，就人对生活的态度。



在古城晃荡的几天里，在墨澜客栈主人口中听闻：喜洲古镇！老板特意用笔给我写下这几个字时，我便对此地有了好感。一个小镇，以喜为名，却以洲而域。



国人自古对喜有偏好，金榜题名为一喜，洞房花烛又为一喜，喜得贵子也是一喜，而洲的疆域和地幅，又岂是一个小镇相提并论。我琢磨着，喜洲，凡去之人，便能沾上喜气？作为一名资深的田野观察者，决定前往，想要探个究竟。



距古城不远，小巴士三十分钟便到，落脚之处，车马甚繁，一片看得出的人工水景在镇头，远远看到喜洲古镇字样的一个门头，便往里走，迎门之处被拦住，需要购票进入，往里探了探，虽是有些白族民居的样子，但不够古老，瞬间怀疑自己是到了假的喜洲，于是退身出来。



顺着墨澜老板的描述，调整了路线，正义门，大青树，四方街，题名坊，转角楼，喜林苑，一路穿将下来，住进了城北村内的一个老院里，感觉维护得不错。吃饱喝足之后，便对喜洲细察起来。



史上喜洲，隋有驻兵，南诏两朝曾建都于此，旧时以科考为风，进士举人遍地，时至晚清，考求功名的上升通道渐窄，喜洲人转以为商，促进了清末和民国商业活动的繁盛，更延续了喜洲古镇的兴盛，使得如今世人站在历史烟云变迁的街口，仍能看得到过去的繁荣与萧条，对比当下，犹如一面青泽之镜，照着衣冠与灵魂。



古镇方圆不过三里，却有着近两百多座明清时候至今的古宅，仅我居住的城北村，就有四十余家，且都有居者，但很多房况堪忧，不少房间都挂着：“危房，注意安全。”的小牌，想必出之官方之手。或是已有事态发生，挂牌以提示路人小心。而我的田野观察兴趣，也正是从这些牌子开始。有人居的住宅，为何而危？



相比景色，人文更让我有使然之趣。而住宅这一载体，则是一个地方人文最为重要的体现，当地人以何为生？以何为活？这是我感兴趣的地方。



喜洲古镇和大理的很多集镇类似，镇中心坐落于苍洱间的田野之中，其余村落不规则的散落于外，或依山或伴海皆是自然形成。镇子不大，人们散居于镇内，无论居住在镇的任何角落，喜闹者步行十分钟便可去往集市，喜静者步行十分也就到达田野。



倒是很喜好这喜洲周边的景致，村庄和田野相连，晨昏的色彩有同与不同之处，田畖错落，看是无序却又有序。当地的白族人靠传统的农耕种植和外出务工获取报酬，维持生活所需，农村基本没有工业，除了一些家庭式的作坊，商业，基本上是以集市的形式体现。



集市，目前也是镇上居民交换信息，买卖生活必需品的产所，大都以早市为主，午后的菜市场便是空空荡荡，只有镇中主街道上的一些摊铺通天经营，但也只到日落时分便也关门。



在我看来，这个地方的小农时代基本已经结束，随而转入旅游经济时代。对于古镇，或许很多人因古字而来，因旅游本来就是一个认识自然，了解过去，体验民俗的过程。



近十年来大理地区的旅游业态疯涨，但这个千年古镇喜洲如同睡着一般，来者寡寡。



古镇的核心区域，是当地镇府所立的一个牌坊，称作【题名坊】上题有喜洲历代名人。牌坊周边的小广场不大，但确是镇上人们主要的活动中心。广场周边的商铺里大都是本地人经营的餐饮小吃，大都无序，桌椅横摆占道，油污随地而散，当地一种知名小吃喜洲粑粑，讲求炭火烤制。



顺着四方街往正义门方向走，原本挺宽的路被沿路的摊贩占道得仅剩两人通过，部分地方体态稍胖者一人也需侧身才能通过，我想象不出《滇行漫记》当中的老舍笔下的体面的喜洲市镇是一付什么样的景象？



最感兴趣的，则是在镇中心周围，有近两百多座老院落，最长时间已无法考究，大约是元代，数量极少，有元代元素，但不能确定，其次是明清时期居多，大都曾四合格局建筑。



我怀揣着一些问题和镇里几个居民和几个老宅子的经营者进行了深聊。在一个精美大院中和主人闲聊，主人已近60余岁，祖籍思茅，至从她二十多岁嫁到喜洲，在这个院落中已近生活了四十年了，与其同居于此的，还有其它五户，其它住户户口大都已不在此，而房屋作为私产权属仍在，节假日偶尔会回来。



我曾问墨澜客栈的老板，你干嘛还选在大理？老板撇撇嘴回我：没办法，我们就喜欢这样的小城生活。说完自己都笑了，无奈道：既然来了，就做吧！