镌刻在石头上的南诏大理国历史——剑川石宝山石窟寻访记 ...

东成西钓

“北有敦煌，南有石宝山”。
在巍山等觉寺博物馆看到这句话的时候，我和朋友都被其中的豪言震惊。敦煌之名，远播海外，石宝山？在哪里？是什么？凭何能够与敦煌一较高下？



▲石宝山石窟〔摄影：Jean.G〕

好在石宝山离大理不算远，我们借着探访沙溪，顺路去石宝山一探究竟。不想这一去只是开始，从初见石宝山到现在，不过一年，陆续拜访了五次之多，甚至几次和不同的老师一道前往，得以聆听老师们对石宝山石窟的不同见解；之后在剑川拜访当地文人，也增添了一些见闻。
然而，这些了解并未解惑于我，甚至每位学者对石窟的不同解释，都让这座石窟显得更加神秘而难解。因此着手写石宝山见闻，只能从游客的角度，带读者略窥一二。至于其中奥妙，就各自体会，百家争鸣吧。
石宝山，石钟寺与宝相寺之合称，藏于沙溪与剑川之间，从两地均有客运可以搭乘，只是不论从何处前往，都要经过一段九曲十八弯的山路，即使抵达景区大门，从大门至石窟处，也仍是在山林绿野中穿行。想想缺乏道路交通的古代，更加难以抵达，这石窟也算是藏在深山之中了。
宝相寺

进入石宝山景区，第一站抵达的是山下的宝相寺。宝相寺有云南悬空寺之称，悬空之名不算虚指，只是庙宇遭过火灾，现存庙宇多为新建，除地势险峻外，殿中诸佛菩萨的塑像，少了一点古意。
景区交通只能抵达宝相寺山脚，需要沿着石阶爬到半山，山不高，脚程半小时左右就能抵达。
沿路葱葱郁郁，不知何处迁来的猴群，在两侧的树林石壁间攀爬。有时可见小猴被猴妈妈抱在怀里，上蹿下跳。大一点的公猴，或组队或离散，盯着游客的眼睛里透着那么一丝机警，若是游人撒几粒花生果子，它们便抢作一团。
好在这里的猴子没有峨眉山那么蛮横，直接上手抢东西。不过山脚下还是备了一些竹杖供游人使用，一则作为爬山助力，一则用以惊吓猴群，以免靠的太近抓伤到人。
宝相寺大门，有剑川名人赵藩题写的对联，“众生是有缘而来，切莫宝山空手；我佛本无法可说，何须顽石点头”，为这座古寺增添了一些禅意，也为入寺的善男信女，指点迷津。



▲宝相寺〔摄影：Jean.G〕

从山门处可远眺倚石而建的楼阁，坐落在一片凹进去的岩壁里，颇有些峻峭。其间弥勒与菩萨造像在高处俯瞰着众生。令人心生敬畏。
循着山门后的石阶，行至正殿，匾额上有“何处得来”四字草书，本是曾任剑川知州的高为阜题写于石钟寺，感叹石窟的精妙。放在此处，却有了“觅心了不可得”的禅机，和山门赵藩的对联，相映成趣。
正殿左侧，有一清池，有瀑布从上方落下。正午十分，晃动的水波反射到上方的峭壁上，隐约浮动的光影，加上一座横跨在峭壁两侧的石桥，令寺院更加灵动，也多了几分幻梦。



▲宝相寺一角〔摄影：Jean.G〕

从池子旁拾级而上，可走到崖壁中，虽然新建的阁楼不太吸引人，但是行走其间，上方峭壁带来的压力，和顶住岩壁的阁楼檐角，还是给人以险峻之感。
循着宝相寺往上，还有灵泉庵、金顶寺，但是时间关系，多数人就折返前往参观石钟寺石窟了。
石钟寺石窟

石宝山的石窟，分为石钟寺、狮子关、沙登箐三大区域，石钟寺石窟是其精华所在。
石钟寺大门处，有第一批“全国文物保护单位”石刻，里间正殿，则有高为阜的“何处得来”匾和金庸先生题写的“南天瑰宝”四字，无不彰显着这处石窟的精妙与价值。
进入石窟区，第一窟为“南诏第六世王异牟寻议政图”。



▲石钟寺一号窟〔摄影：Jean.G〕

该窟开凿在一块形如佛陀肉髻的巨石下，石刻呈砖红色。正中一名头戴金刚宝塔莲花头囊的王者，端坐在龙头椅上，下方一名童子右手托举着大莲盘，盘中装有葡萄等供物。两侧有头戴唐式幞头的清平官（即南诏丞相），王者左侧一人持赤藤杖，身背斗笠。
有趣的是，该窟的右侧，有一线刻的小人，推测为后人所作，也许是早期“背包客”到此一游所刻。让整个肃穆的宫廷雕刻，有了山野活波的气息。
第二窟为“南诏第五世王阁罗凤出巡图”。



▲石钟寺二号窟〔摄影：Jean.G〕

该窟位于第一窟的南面，主石刻有熏黑的痕迹。正中的王者头戴华丽头冠，右侧有一和尚端坐于椅子上，手持念珠。一侍者在其身后持曲柄伞遮盖在和尚头上，伞头有宝珠。
全窟共有人物16尊，王者庄严，武士怒目，侍者手上的器具多而不乱，衣襟的线条匀称有飘逸之感。
这两窟或者是石钟寺“石窟之谜”的开始，内地几乎不曾见到王者的塑像与诸佛菩萨并列，为何石钟寺石窟会出现王者石刻。而这两位王者又是何人？
虽然命名为“异牟寻议政图”与“阁逻凤出巡图”，但是学界连石窟开凿时间都不能完全确定，南诏大理国数十任君王，他们到底是谁，似乎还有待商讨。
接下来是地藏龛与华严三圣龛，地藏龛似乎没有争议，面容丰润的地藏王菩萨端坐于莲花台上，跣足踏于二仰莲，衣饰华丽，双膝上的缀饰颇有北魏石刻之风。



▲石钟寺四号窟〔摄影：Jean.G〕

华严三圣龛左右两尊为分别为文殊普贤菩萨，普贤菩萨的坐骑大象与象奴，雕刻的栩栩如生，尤其大象既有华贵之气，又不失写实的精美，也许和云南产象，工匠有可参照之物有关。
中间一尊或为释迦牟尼佛（有学者有不同见解，暂且搁置），右手当胸结说法印，左手抚膝，着右袒式大衣，头光依次为素面、条纹、联珠纹、莲花纹与火焰纹。不同于菩萨的华丽，简洁的衣饰与华丽的头光，给人以庄重清净之感。



▲石钟寺四号窟〔摄影：Jean.G〕

下一窟是被当地人称为“愁面观音”的“维摩诘经变龛”，维摩诘在佛经中是一名显现为在家居士的菩萨，其行持法门灵活方便，以丰富多样的方式渡化众生。《维摩诘经》便是其以问疾的形式，与菩萨们探讨佛法的记录。



▲石钟寺五号窟〔摄影：Jean.G〕

此窟正中的维摩诘居士，面带愁容，但其身形并无病态，结跏趺坐在山间岩石上。两侧菩萨上身损毁，推测为文殊菩萨及舍利佛，右侧菩萨左脚搭在右腿上，跷脚坐于方座上，左手持经箧，其灵动活泼与中间的愁容观音，形成了对比。
该窟左右两侧有浅龛，有两尊菩萨，一结跏趺坐一倚坐，右侧观音面部似男身像。
“维摩诘经变龛”左侧为“八大明王堂”。
明王，常见于佛教密宗，为菩萨忿怒相。在大理国写经中，有《海会八明王四种化现赞歌》，依次为六足尊、降三世、无能胜、大轮、马头、大笑、步掷、不动八位明王，石窟次序与之相同。
明王多头多足，或踩夜叉，或持法器，圆目怒瞪，从法器造型到莲台，相似中又有变化，震慑力十足。



▲石钟寺六号窟〔摄影：Jean.G〕

明王最左侧为为毗沙门天王，脚踏夜叉，手持三叉戟，头戴三山盔，身披铠甲，为天神武将的形象；最右侧为大黑天神，大黑天神青面獠牙，身带骷髅头，双耳挂蛇，更显凶狠。
白族地区，大黑天神有“在天为天神，在寺为伽蓝，在庙为本主”之说。
石窟正中为毗卢遮那佛，佛结跏趺坐于莲台，左手禅定印、右手降魔印，左右分别为迦叶阿难二弟子，通身有彩绘，但有脱落。在一众“金刚怒目”中，佛陀神色安详，位居中央。恰似在烦恼苦海中，“如如不动”。
“甘露观音”，被誉为“剑川的微笑”。因为其胸部中间的空洞，也被称为“剖腹观音”。



▲石钟寺七号窟〔摄影：Jean.G〕

民间传说，观音菩萨显示自己的慈悲，将心掏出与人相看。但学界更倾向于，菩萨胸口位置曾经藏有宝物，被人挖开掏去。
两个说法看似毫不相干，但若从菩萨的角度来看，不论是将心掏与他人，还是内藏宝物被人夺走，都神色不改，微笑如常。世事变幻中，保持慈悲喜舍，这倒是妥妥的菩萨作风了。
这尊菩萨像，面容丰腴，神色安详，头戴花冠，耳坠圆珰，左手捧钵，右手持杨柳，雍容大气，望之俨然。含笑未笑，更添一丝神秘。
大家普遍先入为主的将甘露观音认作女性，但是有学者认为，从塑像时期来看，这很可能是一尊男身观音。毕竟观音本无性别之分，是在流传过程中，渐渐趋于女性形象。
说到男身观音，需提到狮子关崖壁上的“观音化现梵僧像”。
该窟开凿在凌空的石壁上，为一深目高鼻的老者形象，头顶方巾，手持净瓶，左下方刻有一犬，呈回首望梵僧之状。一僧一犬，与早期南诏国传说中指点细奴逻建立王朝的梵僧故事相近。



▲石钟寺十号窟〔摄影：Jean.G〕

而这一石窟造像，早期被民众认作是“酒醉和尚”，传说在下方用石子砸中和尚，在赌彩中就能赢遍四方。从观音到醉鬼，再被正名为梵僧，石刻一直不曾有变，却因为被人们赋予不同的意义，而有了不一样的色彩。荒诞不经中，又透着人生最不讲道理的道理。
石钟寺的最后一窟，是最为难解与神秘的“阿央白”。
说其神秘，面前所见的不过是一块中间有细缝的近椭圆形石块；说其普通，在这样一个诸佛环绕的净土，它显得如此格格不入。
在民众信仰中，这是妇女祈求子嗣、保佑顺利生产的神明化身，她们虔诚的跪在祂面前，用香油涂抹这石头的神明，以期获得保佑；在学界，这很可能是被破坏的一尊佛像，重铸时成了现在的模样；在宗教之中，认为这是与经典法事有关的坛场；在原始宗教领域，也看作母系社会留存的原始生殖崇拜……
面对这样一个出其不意的造像，每个人都试图给予一个合理的解释。然而造像不语，如是一面镜子，只是照出每个人对生活对宗教对石刻的理解。
在有所定论之前，对每个见到阿央白的人来说，你看到什么，便是什么。
狮子关石窟

在石钟寺对面，“有一石山，蓝碧如染，逼而观之，宛然一狮子也，掉尾低头如奋迅之状。” （明李元阳《重游石宝山记》），即为狮子关石窟所在。



▲远眺狮子关〔摄影：渔夫〕

狮子关与石钟寺仅隔一沟壑，从石钟寺下行至两山之间的谷底，可见一条石板小径，沿路而行，左侧有一小阁，阁内保存一尊“波斯国人像”。
人像在一拱形浅龛内，面部残损。头发分绺卷曲垂于脑后，身后有丝带状装饰。手握一件上细下粗的器物。腰系短裙，脚穿靴。
龛壁右侧有“波斯国人”题字，并不确切是否与人像刻于同一时期。但从造像来看，带有异域风格。习惯于云南闭塞之概念，早些年见到金发碧眼的老外都会引起轰动，深山中却藏有一尊异域风格的雕像，乍见之下还是令人有些诧异。
“波斯国人”对面，有一浮雕卧兽，形似虎，前肢交叠于颌下。旁有刻字云“石精成口口。饥渴石饮餐，冬夏忘寒暑。高卧镇名山，万古无生灭”。不知这只“石精”又是何时修炼成形的了。
沿路继续前行，远远可见前面错落的石崖，右手有一石门，进门右面石壁上有题字，“嘉靖壬戌、翰林庶吉士、中溪李元阳同游五人过狮子关”，其上便是“观音化现梵僧像”，前已有述，略过不表。
路至尽头，右侧有一极窄的石凿小路，陡峭险峻，开凿在砖红色的山岩之间。一路谨小慎微，攀爬至顶，回首可见石钟寺在绵延的山麓中，独树一帜。视野忽而开阔，极目远眺，周围层叠的山峦尽收眼底，绿意盎然。
就在狮子关顶部，面朝石钟寺，有一被称为“全家福”的石窟，“细奴逻及后妃男女从者像”。



▲“细奴逻及后妃男女从者像”〔摄影：蛮书〕

“全家福”之称，是前人依石窟人物组合随口而成。石窟中间有一男一女，男子头戴莲花头囊，袖手盘坐，神色俨然；女子亦袖手，头戴束发莲花冠，双耳坠圆铛，面容丰腴。中间有一童子，右手上屈，左手抚膝。
两侧有男女侍从各两人，站在前面的侍从一握书卷，一持羽扇。中间刻有“大圣圣躅罗/大王及后妃男女/从者等尊容元/口造像昌宁记之”字样。
相比石钟寺的一二窟，狮子关的第九窟“细奴逻及后妃男女从者像”，规模和精致程度都无法相比。定名为“细奴逻像”，也仍值得商榷。
但是从山脚的波斯国人，到山腰的梵僧观音，再到山顶的“全家福”，狮子关石窟给本就神秘的石钟寺石窟群，增加了新的释义。
沙登箐石窟

参观沙登箐石窟，有两个方向可选，一为从沙溪方向，缘山上行，到石钟寺为止；二为从石钟寺背后的山路，顺山而下，沿途参观，直到山脚。出于省力的考量，我们选择从石钟寺往下走。
出了石钟寺，翻过山脊，钻进一片松林之中，林中有条简易的小路通往山下的石窟。沿路行走，松风拂动，松叶挡住了大部分阳光，虽是夏日，却也不觉炎热了。
偶尔走到开阔地方，可远眺沙溪坝子，静卧在两山之间，黑惠江蜿蜒其中，有世外桃源般的闲适。
路上最先遇到的石窟是“观音化现梵僧像”，与狮子关同名石窟造型相似。只是这一窟的梵僧和犬均为阴线刻画。犬只翘尾前行，梵僧手持净瓶紧随其后。
线条简单甚至有些粗糙，因此有人认为是工匠的习作。
继续往下，为“毗沙门天王造像”与“大黑天神造像”石窟。两尊造像一左一右以浮雕刻于石窟内，高约3米，均为将军装束。雕像脚部离地仍有一段距离，抬头仰视，状貌威严。
“毗沙门天王”头戴莲花三宝珠冠，左手托塔，右手持三叉戟，脚穿战靴，腰部有一兽面，并衔有一悬鱼。怒目蹙眉，紧闭双唇，脚踩夜叉，为威武相。



▲“毗沙门天王像”〔摄影：Jean.G〕

“大黑天神”头戴高冠，有残损，颈系三颗人头，腹部有五骷髅头，六条手臂各持法器，左手或托钵，或持鼓，或持念珠；右手或举剑，或持三尖刀，或执索。一手教化，一手惩戒，亦严亦慈。



▲“大黑天神像”〔摄影：Jean.G〕

在石钟寺的八大明王窟，左右护法也是这二位天神。可见石窟雕刻一脉相承。
行在路间，两侧有丹霞地貌状的山石，龟裂如鳞状，呈砖色，不知古人是否是因为这些奇特的山石，而萌生了在此雕刻石窟的念头呢？
“一佛二弟子二菩萨”石窟，就雕刻在一座巨大的丹霞石下，窟顶的石头呈馒头状裂纹，犹如一塔。
佛像倚坐在仰莲座上，跣足踏二仰莲，坐像高2.2米，面方圆，螺髻，身着通肩大衣，翻领。右手结说法印，左手结禅定印。背光外层火焰纹内层为莲花。惜两侧的侍立的弟子损毁较为严重。



▲“一佛二弟子石窟”〔摄影：Jean.G〕

石窟与上方的塔状石头几为一体，延伸了石窟的高度，给人以庄严肃穆之感。
阿嵯耶观音为南诏大理国时期最为典型的佛教造像。但其造型的源头，迄今仍争论不休，有从印度嫡传，也有受东南亚影响之说。真相如何，有待考证。
沙登箐有一阿嵯耶观音立像，细腰宽肩，袒露上身，下身着群，右手施无畏印，左手施与愿印。头戴高花冠，耳铛沉重。周身有头光/身光环绕，光面呈金色。



▲“阿嵯耶观音像”〔摄影：Jean.G〕

右下方有一墨绘药师佛，上书“南无琉璃光佛”。两侧有八座小塔，分别为方形单层塔，八角形塔，八角单层覆钵塔，单层覆钵塔等。小塔正面均开一龛，或内刻小座佛，或为空龛。
沙等箐石窟最后一窟为“佛、菩萨造像”。此窟其实共有9龛，并有题记，彩绘。其中“天启十一年七月廿五日题记”，为石窟断代提供了文字依据。
该窟上方雕像为阴线刻，以“一佛二弟子”形制为主，穿插有菩萨立像，脸型方圆，线条古拙质朴；
下方为塑像，依次为结跏趺坐释迦佛像、弥勒佛释迦佛并坐像、弥勒佛善跏趺坐像、观音立像。均有彩色背光，前三像面长而圆润，后两像面方圆。螺髻圆润，衣服纹路清晰。但整体不及石钟山石窟精美。
另有一坐佛彩绘。



▲“佛、菩萨造像窟”〔摄影：Jean.G〕

从狮子关到沙登箐，与石钟寺石窟共同组成了石宝山石窟群，成为藏在深山里的瑰宝。石宝山石窟在学界，目前仍有许多的争议，面对同一窟造像，不同学者都有自己的理解。文中采用的，是认可度相对广泛的说法。
可以肯定的是，虽然从规模上不及敦煌龙门，石宝山石窟却是佛教石窟流传线路上不可缺少的一环。只是由于缺少文字资料佐证，带了了许多争议与谜团，而这些困惑之处，正是破译历史的关键所在。
抛开学术的一面，面对古人精湛的工艺，我们能够感受到不为时间减损的精妙。虽然无法与古人谋面，却能够通过他们留下的石刻，进行跨越时空的交流，这本身就是我们访古的乐趣所在。
石窟造像所展示的对信仰的虔诚，也暗藏了对不知从何而来，又往何处去的人生的迷茫；对似有可触的归途的追寻。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，今人古人，总是殊途同归的。